澳门游戏官网第五章 针织内衣ppt第五章 针织内衣结构设计 第一节 针织内衣结构设计基础 一、针织服装主要部位的款式变化 1.领：挖领 添领 2.袖 连袖——衣身与衣袖联成一片，袖长与肩宽合为一体，测量袖长从后领窝中间量至袖口。 装袖——在挂肩处袖片与大身缝合。 常见袖口的形式 3.肩 斜肩 平肩 插肩 4. 挂肩 挖肩 直挂肩 插肩 5. 腰 直腰 挖腰 6. 下摆 挽边下摆：包缝挽边和绷缝折边 罗纹下摆 7.脚口 二、成品规格丈量方法 规格设计中主要的部位尺寸： 上衣 1 .身 长 : 连肩的肩阔中间量到底,合肩的由肩最高处量到底边。 2.腰 围: 挂肩下2cm处横量 3.挂 肩: 上挂肩缝至袖底角处斜量，斜肩的袖底角向上直量。 4.袖 长： 上挂肩缝量到袖口处；斜肩衫从领阔中间量至袖口。 6.领阔（领宽）：拷缝的量拷缝处；折边，单针滚边的的量边口处；双针滚边的量双针缝中间处；三针滚边的量中间一针处。 7.上 腰 ：挂肩下2cm处横量 8.中腰：结合中腰部位，在凹进最深处量。 9.中腰部位：从肩阔中间向下直 10.下 腰 ：下边口向上10～l2cm处横量。 12.肩带阔： 肩平线下摆罗纹： 接缝处量到罗纹边，三针折边的量到三针中缝 24.下摆大： 在下摆边口处横量 25.袖滚边：从边口量到滚边折缝处。 26.袖卷边：从边口量到底边缝。 27.袖加边：从边口量到拷缝线 罗纹口：离开罗纹拷缝3cm处量 卷边口：量边口 28 袖口大 滚边口：量双针缝处 加边口，量拷缝处 29袖罗纹： 边口量到拷缝处 31 底 边： 从边口量到底边缝，平双针从双针中间至底边 15 .裤 长：后腰宽的1/4处向下直量至裤口 16.裤长内线：腰围口向下直量至里裤口边 17.裤长外线：腰围口向下直量至外裤口边 18.腰围： 腰围边缝子上横量 19.腰围口 ：宽紧带的束腰口处横 20.直 裆；将裤身对折，从腰边口向下斜量到裆角处。三角裤：对折后从最高处直量到裆底 21.横裆：将裤身对折，从裆角处横量，三角裤:裤身相对折，从外线边口处横量（罗纹边按缝子向上2cm） 23.底 裆 ：三角裤裆底平量不包括裤口边或罗纹边) 53.腰边阔 ：边口量到底边针缝处 三 针织服装的制板 制板方法的分类 针织服装的制板，通常采用净样法、毛样法和负样法三种。 1 净样法：以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。 2 毛样法 在制板时，除使用规格尺寸以外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。这种方法是传统的、有经验的裁缝师通常采用的方法，也是针织内衣制板的常用方法。运用毛样法制板，需要熟悉针织产品各部位缝迹要求。 3 负样法 一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片所需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。负样法最典型的例子是领口样板，如圆领衫一般方法应设计前身、后身两块大身样板，采用负样板后，只需设计一块领口样板和一块袖窿样板（图中阴影部分），可以节省样板材料、制板工时以及样板的存放空间等。这种方法只在少数内衣样板中适用。 二、制板的主要依据 (一)成品规格 由国家标准、地方标准、客供标准或根据号型标准进行规格设计，是制板的主要依据。同时要了解使用面料的性能、规格等，特别是自行设计规格的产品，由于面料的性能不同，根据款式造型的要求，在进行规格设计时要综合面料的因素考虑，这个问题在前面章节中已提到。 (二)坯布缝制工艺回缩 这是针织服装制板的特点。针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩(也称坯布的自然回缩)。针织面料不同，其自然回缩量不同，样板设计时一定要根据面料适当加放尺寸，计算公式为：部位规格尺寸/(1—回缩率％)。否则成品规格会缩短变小，自然回缩率的计算方法为： 1．产生缝制工艺回缩的主要原因 ①坯布结构：针织坯布由线圈相互串套连接而成，在受外力作用时，圈柱、圈弧相互转移，易 变形。 ②在织造印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 ③坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间内，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生工艺回缩。 2．影响回缩的因素 ①针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料。 ②染整加工的工艺。如是否经过缩碱或丝光处理。 ③坯布的后整理方式。如是否采用超喂扩幅、超喂烘干、超喂轧光等。 ④净坯存放的形式与时间。如是卷装形式还是平摊形式，一般规定面料在乎摊状态下需停放24h以上才可开裁。 ⑤车间的温湿度。 ⑥印花面积的大小，以及印花与裁剪的次序。 ⑦缝制工艺流程的长短。 设计时需根据净坏布的生产工艺与实践经验综合考虑，来降低面料的工艺回缩率 (三)缝制工艺损耗 缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做缝和切边两部分之和。做缝是为了防止脱边或缝迹本身的宽度；切边是做缝时，缝迹的要求需要切掉的部分，或者为了缝边整齐美观需做切边处理， 一般规定如下： (1)包缝缝边(单层)：o．75cm。 (2)包缝合缝(双层)：0.75~lcm。 (3)包缝合缝(转弯部位)：1.5cm。 (4)包缝底边(挽边)：挽边宽+o.5cm。 (5)平缝机折边(棉毛澳门最新网站游戏、汗布)：0.75cm。 (6)平缝机折边(绒布)：lcm澳门最新网站游戏。 (7)背心三圈折边：1-1.25cm。 (8)平缝机领脚折边或口袋折边：0．75～1cm (9)宽紧带折边(阔1．5cm，折边lcm)：2.5cm (10)双针、三针拼缝或底边：0.5cm。 (11)滚边(滚实)：扣0．25cm。 (12)厚绒厚度(折边时)：o.125cm。 (四)因素 针织服装的制板主要依据上述成品规格自然回缩和缝制工艺损耗三项内容。除此以外要了解以下因素。 1．款式要求 如边口处理情况，有滚边、折边、罗纹边之分，在领口、袖口、下摆、裤腰、裤口 部位视不同处理制板尺寸则不同。 2．面料的下垂性 在制作规格较长的产品时，对于下垂性明显的面料，制作样板时，样板横向应适当放宽1—1．5cm，纵向长度尺寸缩短1，1．5cm，以使成品尺寸与规格相符。 3．横向扩张， 有两层含义： 其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响，为使成品保持平整或宽度不变，在制作样板时横向部位应适当减去0．25～o．75cm； 其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考虑到横向拉伸扩张会带来长度方向的缩短，因而在罗纹的长度方向往往要加上o．75～1．25cm，扩张大的部位选大值。 三、针织服装的制板 针织服装的制板，采用净样法，各部位的制图尺寸为：部位规格尺寸÷(1—回缩率％)，然后再根据各部位折边情况、缝制工艺加放缝边，是针织外衣常用的制板方法。采用毛样法制板，各部位的制图尺寸为：(部位规格+缝耗)÷(1—回缩率％)，为针织内衣常用的制板方法。 (一)样板设计的一般程序 1．画款式效果图：要求通过款式图或效果图表达出设计服装的造型风格搭配、材料构成、色彩搭配、结构形式、缝制工艺形态等内容。 2．确定规格，列出各部位规格尺寸表。 3．确定缝制方法，选择缝纫设备：根据布料性质、款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫 设备、缝制工艺损耗。 4．按照制板的尺寸依据，并考虑其他各种影响因素，画出结构图、样板草图。 四、排料方法 1.平套法 2.互套法 3.镶套法 4.斜套法 5.借套法 6.提缝法 7.叉套法 8.循环法 五、段耗、裁耗、坯布制成率 1.段耗：净坯布经过铺料所产生的损耗，段耗多少反映了坯布的疵点率以及倒残借裁水平， 段耗发生的主要原因有： (1)机头布； (2)不够成品段长或裁独件产品不能互套的余料； (3)坯布有残疵而又无法躲开而裁下的横断料或衣片废料； (4)更改成品规格或裁制附件所剩余的料； (5)因裁剪技术不熟练，落料不齐而修剪下来的横头碎料； 段耗率＝ ＝ 2.裁耗：在划样开裁中所产生的损耗(如领圈、挂肩以及套弯部位等处挖下的零碎料)总称为裁耗。 产生裁耗的主要原因有： (1)合理的下脚料； (2)样板设计不合理， (3)样板排料套料不紧凑； (4)轧光幅度不准确，劈条等。 裁耗率＝ ＝ 3. 成衣坯布制成率： 制成衣服的坯布重量与投料重量之比称为成衣坯布制成率。这是考核成衣工厂(或车间)增产节约效果的一项重要指标。 成衣坯布制成率＝(1—段耗率)(1—裁耗率)*100％ 提高成衣坯布制成率的方法是设法降低段耗和裁耗。 第二节 针织内衣结构设计 步骤： 1.成品规格 2.确定各部位线.排料图 7.缝制工艺要求 一、半高领女式棉毛衫 1. 成品规格 衣长 胸围 挂肩 前领深 领宽 袖长 60 42.5 22 6 16 52 底边袖 领罗纹 罗纹宽/高 2.5 4 7/6 2.确定各个部位线. 缝制工艺流程 包缝拼袖罗纹、领罗纹 包缝合肩缝(衬入尼龙牵带) 包缝上袖 包缝合大身缝、袖底缝 包缝上领罗纹、 袖罗纹 包缝卷底边 筒式绷缝罗口绷缝加固 4.结构设计 定肩宽： 肩斜度：一般内衣： 3～4cm， 内衣外穿：4～5cm 中人： 2cm 小人： 1cm 后片： （规格中如没有后领深规格，则一般取2～3cm，但高领或半高领时，前后领深相差2～3cm。装罗纹领，整个领圈大小在48～50cm，比人的头围小10cm左右） （47.15） 袖肥＝挂肩 —（1～4） 款式越是紧身合体，袖肥越小，减去的值取得越大。 袖口大＝袖罗纹宽规格＋（4～ 5 ） 或：袖罗纹＝袖口大×（55％～65%) 5.样板图 L＝（前领圈弧线长度＋后领圈弧线cm） 或L＝ （前领圈弧线长度＋后领圈弧线％） H＝（领罗纹规格＋扩张回缩系数0.75＋缝耗）*2（＝11.5cm） L’＝（袖罗纹规格＋缝耗）*2 H’＝（袖罗纹高规格＋扩张回缩系数0.75＋缝耗）*2 （ ＝15.5cm） 6.排料图 7.缝制工艺要求 裁剪：拷腰、接肩 三线包缝机：合肩缝同时衬入尼龙牵带；拼领罗纹、袖罗纹；上领罗纹，领接缝放在穿在身上左后肩离肩缝1.5cm左右处；上袖，合大身袖底缝；上袖罗纹，袖罗纹拼缝与袖底缝对齐。上袖罗纹、领罗纹吃势要均匀。 二针绷缝：折底边 底边车（三线包缝）：领罗纹、袖罗纹加固。 平缝机：后领正中订商标，横订二道。 思考：若线迹改为下图所示，如何打板？ 二、滚边开衫 1.成品规格 3.缝制工艺流程 平双针折门襟 平双针折袖边 5.样板图 6、排料图 门幅150cm，四件 7、裁剪缝制要求： 1、裁剪：拷腰、合肩 2、双针绷缝机：折门襟、袖边、底边 3、四线包缝机：合肩缝，同时衬入尼龙牵带，上袖、合大身和袖底缝，在袖口处辫子拖出。 4、单针滚领机：滚领口，滚边宽0.8cm（横丝），双光 5、套结车：袖口的辫子折进，打横套结 6、锁眼机：右门襟离上口、底边1cm处各锁直眼一个，然后将剩余门襟长度六等分，锁眼5个。 7、钉扣机：在左门襟与相应钮眼位置钉纽扣7粒、测缝处钉一粒备用扣。 8、平缝机：后领正中钉商标。 三、吊带背心 1.成品规格 2. 确立各部位的线.二针四线.结构设计 在没有腰围规格时，可自定。 5.样板图 6.排料图 四、棉毛裤 规格 腰围 直裆 横裆 中腿 裤口罗纹高/宽 42.5 33 27.5 24 8/10 针织内衣的圆领男汗衫 1．款式特点 合肩合肋，领口折边宽1cm，下摆、袖口折边宽2．5cm。 2．确定成品规格 见表6—2。 3．计算样板尺寸并作样板图 以90cm为例，采用毛样法制板。 4．样板修正 新设计的样板在正式投产前需进行小批量试产，在试生产阶段要不断抽查成品的规格尺寸(抽查量约占20％左右)，并进行详细记录，如所测数据均在允许公差以内，而且上下偏差基本平衡，说明样板设汁是合理的，具备了正式投产的条件。 双针滚边 二针四线 方法 2 三针五线绷缝 二针三线绷缝 三线包缝+双针绷缝 三线包缝+双针绷缝 四线. 确立各部位的线迹和 缝制工艺 四针包缝合肩缝 单针双光滚领 四针包缝上袖 四针包缝合大身 平双针折底边 锁钮 钉扣 套结车套结 钉商标 4、结构制图 （61.5） （22） （1.5） （13） （9） 5．制作样板。 6．小批量试制，核对规格是否符合设计要求 还是操作原因。具样检查： ①净坯轧光门幅是否符合规格。 ②坯布轧光后停放时间是否在24h以上。 并对生产过程实施检查，以确认是设计原因 ③裁剪操作是否按规格操作，裁片与样板是否吻 合 ④缝制操作是否按缝纫损耗规定要求。 ⑤熨烫时有无拉伸。 7．修改样板。对实施检查中不符合要求的样板做出修改，直至符合设计要求为止，并选择 最佳排料方法，在排料中进一步修改样板的弯套部位，使成品在保证规格、质量的前提下尽可能减少裁耗，并提高裁剪效率和面料利用率。 8．缩放样板。按规格、码数分布缩放样板，制出整套样板。 三线包缝 三线包缝 三线包缝+双针绷缝 三线包缝+双针绷缝 三线） 已有肩宽规格 无肩宽规格： 胸围42.5cm，肩宽一般在38～40cm，胸围每增加2.5cm，肩宽增加2cm 半胸围大向内1.5cm 也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深(挂肩)、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。
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