澳门最新网站游戏第五章 针织内衣• 针织服装的制板，采用净样法澳门游戏APP下载澳门游戏APP下载，各部位的 制图尺寸为：部位规格尺寸÷(1—回缩率 ％)，然后再根据各部位折边情况、缝制工 艺加放缝边，是针织外衣常用的制板方法。 采用毛样法制板，各部位的制图尺寸为： (部位规格缝耗)÷(1—回缩率％)，为针织 内衣常用的制板方法。
(或车间)增产节约效果的一项重要指标。 成衣坯布制成率＝(1—段耗率)(1—裁耗率)*100％ 提高成衣坯布制成率的方法是设法降低段耗和裁耗。
• 有两层含义： • 其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、 肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响， 为使成品保持平整或宽度不变，在制作样板时横 向部位应适当减去0．25～o．75cm； • 其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考 虑到横向拉伸扩张会带来长度方向的缩短，因而 在罗纹的长度方向往往要加上o．75～1．25cm， 扩张大的部位选大值。
五、段耗、裁耗、坯布制成率 1.段耗：净坯布经过铺料所产生的损耗，段耗多少反映了坯 布的疵点率以及倒残借裁水平， 段耗发生的主要原因有： (1)机头布； (2)不够成品段长或裁独件产品不能互套的余料； (3)坯布有残疵而又无法躲开而裁下的横断料或衣片废料； (4)更改成品规格或裁制附件所剩余的料； (5)因裁剪技术不熟练，落料不齐而修剪下来的横头碎料； 段耗率＝
• 5．制作样板。 • 6．小批量试制，核对规格是否符合设计要求 还是操作原因。具样检查： • ①净坯轧光门幅是否符合规格。 • ②坯布轧光后停放时间是否在24h以上。 并对生产过程实施检查，以确认是设计原因 • ③裁剪操作是否按规格操作，裁片与样板是否吻 合 • ④缝制操作是否按缝纫损耗规定要求。 • ⑤熨烫时有无拉伸。
无肩宽规格： 胸围42.5cm，肩宽一般在38～40cm，胸围每增加 2.5cm，肩宽增加2cm 半胸围大向内1.5cm
肩斜度：一般内衣： 3～4cm， 内衣外穿：4～5cm 中人： 2cm 小人： 1cm
后片： （规格中如没有后领深规格，则一般取2～3cm，但高领 或半高领时，前后领深相差2～3cm。装罗纹领，整个 领圈大小在48～50cm，比人的头围小10cm左右）
• 1．画款式效果图：要求通过款式图或效果图表达 出设计服装的造型风格搭配、材料构成、色彩搭 配、结构形式、缝制工艺形态等内容。 • 2．确定规格，列出各部位规格尺寸表。 • 3．确定缝制方法，选择缝纫设备：根据布料性质、 款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫 • 设备、缝制工艺损耗。 • 4．按照制板的尺寸依据，并考虑其他各种影响 因素，画出结构图、样板草图。
• 针织服装的制板主要依据上述成品规格自 然回缩和缝制工艺损耗三项内容。除此以 外要了解以下因素。
• 如边口处理情况，有滚边、折边、罗纹边 之分，在领口、袖口、下摆、裤腰、裤口 部位视不同处理制板尺寸则不同。
• 在制作规格较长的产品时，对于下垂性明 显的面料，制作样板时，样板横向应适当 放宽1—1．5cm，纵向长度尺寸缩短1， 1．5cm，以使成品尺寸与规格相符。
• 制板方法的分类 • 针织服装的制板，通常采用净样法、毛样 法和负样法三种。 1 净样法：以服装的规格尺寸为依据，运用服 装结构原理，完成各衣片的结构图，然后 根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边， 获得工业样板的方法。
• 在制板时，除使用规格尺寸以外，预加了 各部位要求的缝份量，所得到的结构图已 包括了缝份量在内的一种制板方法。这种 方法是传统的、有经验的裁缝师通常采用 的方法，也是针织内衣制板的常用方法。 运用毛样法制板，需要熟悉针织产品各部 位缝迹要求。
• 缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做 缝和切边两部分之和。做缝是为了防止脱 边或缝迹本身的宽度；切边是做缝时，缝 迹的要求需要切掉的部分，或者为了缝边 整齐美观需做切边处理，
2.裁耗：在划样开裁中所产生的损耗(如领圈、挂肩 以及套弯部位等处挖下的零碎料)总称为裁耗。 产生裁耗的主要原因有： (1)合理的下脚料； (2)样板设计不合理， (3)样板排料套料不紧凑； (4)轧光幅度不准确，劈条等。
• (一)成品规格 • 由国家标准、地方标准、客供标准或根据 号型标准进行规格设计，是制板的主要依 据。同时要了解使用面料的性能、规格等， 特别是自行设计规格的产品，由于面料的 性能不同，根据款式造型的要求，在进行 规格设计时要综合面料的因素考虑，这个 问题在前面章节中已提到。
• ①针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料。 ②染整加工的工艺。如是否经过缩碱或丝光处理。 • ③坯布的后整理方式。如是否采用超喂扩幅、超喂烘干、 超喂轧光等。 • ④净坯存放的形式与时间。如是卷装形式还是平摊形式， 一般规定面料在乎摊状态下需停放24h以上才可开裁。 • ⑤车间的温湿度。 • ⑥印花面积的大小，以及印花与裁剪的次序。 • ⑦缝制工艺流程的长短。 • 设计时需根据净坏布的生产工艺与实践经验综合考虑，来 降低面料的工艺回缩率
• 7．修改样板。对实施检查中不符合要求的 样板做出修改，直至符合设计要求为止， 并选择 最佳排料方法，在排料中进一步修改样板的 弯套部位，使成品在保证规格、质量的前 提下尽可能减少裁耗，并提高裁剪效率和 面料利用率。 • 8．缩放样板。按规格、码数分布缩放样 板，制出整套样板。
• 这是针织服装制板的特点。针织衣片从裁 片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度 方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺 回缩(也称坯布的自然回缩)。针织面料不同， 其自然回缩量不同，样板设计时一定要根 据面料适当加放尺寸，计算公式为：部位 规格尺寸/(1—回缩率％)。否则成品规格会 缩短变小，自然回缩率的计算方法为：
25.袖滚边：从边口量到滚边折缝处。 26.袖卷边：从边口量到底边缝。 27.袖加边：从边口量到拷缝线 罗纹口：离开罗纹拷缝3cm处量 卷边口：量边口 28 袖口大 滚边口：量双针缝处 加边口，量拷缝处
15 .裤 长：后腰宽的1/4处向下直量至裤口 16.裤长内线：腰围口向下直量至里裤口边 17.裤长外线：腰围口向下直量至外裤口边 18.腰围： 腰围边缝子上横量 19.腰围口 ：宽紧带的束腰口处横 20.直 裆；将裤身对折，从腰边口向下斜量到裆角处。 三角裤：对折后从最高处直量到裆底 21.横裆：将裤身对折，从裆角处横量，三角裤:裤身相 对折，从外线边口处横量（罗纹边按缝子向上2cm） 23.底 裆 ：三角裤裆底平量不包括裤口边或罗纹边) 53.腰边阔 ：边口量到底边针缝处
2.袖 连袖——衣身与衣袖联成一片，袖长与肩宽合为一体， 测量袖长从后领窝中间量至袖口。 装袖——在挂肩处袖片与大身缝合。
L＝（前领圈弧线长度＋后领圈弧线cm） 或L＝ （前领圈弧线长度＋后领圈弧线％） H＝（领罗纹规格＋扩张回缩系数0.75＋缝 耗）*2（＝11.5cm） L’＝（袖罗纹规格＋缝耗）*2 H’＝（袖罗纹高规格＋扩张回缩系数0.75 ＋缝耗）*2 （ ＝15.5cm）
• 一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的 形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片， 而是形成衣片所需要裁掉的裁耗。目的是为了减 少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内 衣的制板。负样法最典型的例子是领口样板，如 圆领衫一般方法应设计前身、后身两块大身样板， 采用负样板后，只需设计一块领口样板和一块袖 窿样板（图中阴影部分），可以节省样板材料、 制板工时以及样板的存放空间等。这种方法只在 少数内衣样板中适用。
6.领阔（领宽）：拷缝的量拷缝处；折边，单针 滚边的的量边口处；双针滚边的量双针缝中间 处；三针滚边的量中间一针处。 7.上 腰 ：挂肩下2cm处横量 8.中腰：结合中腰部位，在凹进最深处量。 9.中腰部位：从肩阔中间向下直 10.下 腰 ：下边口向上10～l2cm处横量。 12.肩带阔： 肩平线下摆罗纹： 接缝处量到罗纹边，三针折边的 量到三针中缝 24.下摆大： 在下摆边口处横量
也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。 应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、 袖长、袖窿深(挂肩)、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤 口大等部位。
• ①坯布结构：针织坯布由线圈相互串套连接而成， 在受外力作用时，圈柱澳门游戏APP下载、圈弧相互转移，易 变形。 • ②在织造印染加工过程中，受到各种加工外力 的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 • ③坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间内， 坯布中缓弹性变形开始恢复，产生工艺回缩。
• 裁剪：拷腰、接肩 • 三线包缝机：合肩缝同时衬入尼龙牵带；拼领罗纹、 袖罗纹；上领罗纹，领接缝放在穿在身上左后肩离肩 缝1.5cm左右处；上袖，合大身袖底缝；上袖罗纹，袖 罗纹拼缝与袖底缝对齐。上袖罗纹、领罗纹吃势要均 匀。 • 二针绷缝：折底边 • 底边车（三线包缝）：领罗纹、袖罗纹加固。 • 平缝机：后领正中订商标，横订二道。
上衣 1 .身 长 : 连肩的肩阔中间量到底,合肩的由 肩最高处量到底边。 2.腰 围: 挂肩下2cm处横量 3.挂 肩: 上挂肩缝至袖底角处斜量，斜肩的 袖底角向上直量。 4.袖 长： 上挂肩缝量到袖口处；斜肩衫从领 阔中间量至袖口。