澳门游戏官网针织服装设计课件pptx第一章 针织服装概述 ;第一节 针织服装;第二节 针织服装的分类;男性内衣越来越受到关注;运 动 内 衣;补整内衣;第三节 针织服装的生产工艺流程;;针织面料的印染（主要）工艺过程; 第四节 针织服装的发展;二、发展方向;Lycra;第二章 针织面料的选择 ;第一节 针织坯布的分类;第二节 常用针织面料及性能; 是双面纬编针织物的原组织，它是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成。 性能：横向延伸度好；弹性好。 用途：用做贴身内衣；袜子、手套；用于领口、袖口等边缘部位； ;3、双罗纹组织 俗称棉毛组织，是双面纬编变化组织的一种，由两个罗纹组织复合而成。织物两面都呈正面线圈。 性能：延伸性和弹性都比罗纹组织小，织物厚实，不卷边，不易脱散。 用途：用做贴身内衣、运动衣、休闲服装。;4、双反面组织 是双面纬编组织是由正面线圈横列和反面线圈横列交替配置而成。 织物两面都呈反面。 性能：织物纵横向延伸度好且接近，易脱散，卷边性随正、反面线圈横列 组合不同而不同。 用途：用于羊毛衫编织。;二．针织外衣常用面料; 三．针织面料的命名 针织面料的命名由下列几部分构成： 纱支组成+原料组成+面料组织+平方米克重，如：18号/28号/96号全棉色织薄绒布，克重380g/㎡。 ;第三节 针织面料性能对服装设计的影响; 等措施防止布边脱散。同时，在缝制时应注意缝针不能刺断纱线形成针洞，而引起坯布脱散。为此，针织坯布一般要经过柔软处理。 脱散性与面料使用的原料种类、纱线磨擦系数、组织结构、未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关。单面纬平针组织脱散性较大，提花织物、双面组织、经编织物脱散性较小或不脱散。 三．卷边性 单面针织物在自由状态下边缘会产生包卷现象，这种现象称为卷边性。 这是由于线圈中弯曲线段所具有的内应力企图使线段伸直而引起的。在缝制时，卷边现象会影响缝纫工的操作速度，降低工作效率。目前国外采用一种喷雾粘合剂喷洒于开裁后的布边上，以克服卷边现象。 卷边性与针织物的组织结构、纱线捻度、组织密度和线圈长度等因素有关。一般单面针织物的卷边性较严重，双面针织物没有卷边性。 四．透气性和吸湿性 针织面料的线圈结构能保存较多的空气，因而透气性、吸湿性、保暖性都较好，穿着时有舒适感。 这一特性使它成为功能性、舒适性面料的条件，但在成品流通或储存中应注意通风，保持干燥，防止霉变。 ;五．钩丝与起毛、起球 六．抗剪性 七．纬斜性 当圆筒纬编针织物的纵行与横列之间相互不垂直时，就形成了纬斜现象，用这类坯布缝制的产品洗涤后就会产生扭曲变形。纬斜主要是由编织纱线的捻度造成的，同时多路也会加剧这一现象。 八．工艺回缩性 针织面料在缝制加工过程中，其长度与宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原衣片长、宽尺寸之比称为缝制工艺回缩率。 回缩率的大小与坯布组织结构、密度、原料种类和细度、染整加工和后整理的方式等条件有关。 工艺回缩性是针织面料的重要特性，缝制工艺回缩率是样板设计时必须考虑的工艺参数。 ;第四节 纬编针织面料及辅料规格 ;（三）坯布类别及一平方米干燥重量 内衣一般选用汗布、棉毛布，面料柔软贴体、较薄，其平方米干燥重量在100-220g/m2之间。外衣一般选用双纱布、棉毛布、绒布和复合组织织物，要求面料有一定质感，尺寸稳定性较好，其平方米干燥重量在220-570g/m2之间。不同坯布类别的平方米干燥重量见表2-4-2、表2-4-3。 ;二澳门最新网站游戏、针织服装辅料规格 针织服装的辅料除了梭织服装具有的扣紧材料、缝纫线、衬料、装饰材料、包装材料及标志说明外，在领口、下摆、袖口、裤口部位通常采用与主料薄厚相当的区别于主料组织的工艺处理，常用的有罗纹组织，横机领、袖口等。 （一）罗纹辅料 罗纹的编织是筒状编织，不同部位所需罗纹长度用针数来体现，裁剪所需宽度得到的即是不需接缝的筒状罗纹辅料。也可通过切条机截取所需罗纹宽度的办法，然后根据部位裁剪所需长度再缝合处理。 （二）横机领辅料 横机领是T恤衫的专用领型，它是采用专用横机进行编织的成形产品。 领长依据颈围尺寸来确定，或量取领窝的长度，一般领长在36~44cm之间，领宽为8cm（含缝份）左右。 与横机领配套的横机袖口，长度依据袖口宽度规格确定，短袖横机袖口宽度一般为3.5cm（含缝份）左右，长袖横机袖口宽度一般为6cm（含缝份）左右。 ;第三章 针织服装款式设计 ;第一节 针织服装款式设计特点;二、 针织服装款式设计特点;2．从面料的性能上不适宜采用过匆的分割，一般不存在结构功能的分割线，分割线也多为装饰性分割线。;（二）突出面料的风格特点 款式设计的重点多在局部和改变面料的花色风格上，在结构中要以充分利用和表现面料的材质来展开结构设计。 ;;主副料搭配、边口材料变化构成部件设计：;面料组织肌理、图案构成款式变化：;实例:服装设计与面料性能的结合:;针织服装款式设计特点;第二节 针织服装的局部结构及其处理;一、领的结构;（一）无领型;总结：;（二）有领型：;1．立领：;2．翻领：; 3．摊领： 摊领从结构上分，是翻领的极限形式，造型特征是领片自然翻贴于肩部领口部位，看上去舒展、柔和。一般用于儿童和女性服装中，摊领设计中可以产生多种形式的变化，领子的形态根据服装主体造型的需要进行变化。 4、连帽领： 是在摊领的基础上演变而来的，前领类似水兵领，后领与帽子连在一起，具有一定的功能性和审美性。 ? 作业：通过学习，体会针织服装的款式设计特点，用款 式图的表现形式，设计5-10款针织外衣（作业纸规格）澳门最新网站游戏。;二、袖的构成;与梭织服装的区别在于： 对合体袖结构处理运用了面料的弹性来获得，不存在两片袖结构。 不存在袖压肩的造型特征。 （一）连身袖：针织服装常用于睡衣中。 （二）平袖：工艺上是园装袖的一种，平袖的袖山长度与袖窿围度尺寸相等，缝合后平服、自然、外观效果平整流畅，便于活动的特征，是针织服装的常见袖型。 （三）插肩袖：针织服装的插肩袖一般是全插肩一片袖形式，款式的变化体现在衣片与袖片互补形式的量与形状上。;（四）肩袖：肩袖也称无袖，针织服装可以利用折边、滚边的形式对袖窿进行工艺处理，结构上多体现为合体性选择。需要综合面料的特征，对结构尺寸及构成形状做很好的把握和选择。 综上所述： 针织服装中，除了在造型形式上的处理外，充分考虑到利用面料的肌理求得变化，表现在袖子上的如：衣身和袖子采用不同组织结构的面料，大身选用梭织面料，而袖子则用针织面料；袖口组织与袖身组织的变化等，大大地丰富了针织服装的造型语言。;三．口袋的构成 ;（一）贴袋：;（二）插袋;四、门襟的构成;第四章 针织服装规格设计;一、针织外衣的规格设计;一、针织外衣的规格设计;应用举例：;男、女针织服装与梭织服装尺码号型对照 单位：厘米 （名豪制衣厂）;二、棉针织内衣规格尺寸系列的设置GB/T6411-1997;三、国际GB/T6411—1997针棉织内衣规格尺寸系列;测量规定：;2、成品各主要部位规格;3．丈量时应注意的问题; （3）材料不同丈量部位的差异 ：挽边口、滚边口、罗纹口的区别。如袖口、裤口大小的测量。;讨论：;分析：;结论;第五章 针织服装比例分配法制图 ;一、针织裙结构制图;2、针织裙的结构变化;②针织斜裙的结构变化;3、腰头加松紧带的结构处理;;二、针织裤结构制图;裤 子 的 基 本 型 制 图;女 休 闲 长 裤 结 构 图;三、针织上装结构制图;前 后 衣 片 轮 廓 线 制 图 ;男 女 体 形 侧 面 图 ;3、针织上装的结构变化; 第六章 针织女装基本纸样法纸样设计 ;本章内容;第一节 针织女装基本纸样;女装基本纸样;女装基本纸样胸省处理 、肩省处理 ;女装基本纸样胸省处理 、肩省处理;二、针织女装基本纸样： ;思考：; 原型中10cm松度中去除的6cm，按照纸样分类采寸原则，后侧缝：前侧缝：后中心：前中心=1：1：0.5：0.5分;数据分析 ;结论;第二节 针织女装基本纸样放缩量的设计原则和方法 ;3．肩线：;一、宽松廓形尺寸配比 ;二、贴身合体的廓形减少松量原则;三、针织紧身服装的尺寸配比;各高度点不变：;紧身服装尺寸确定方法 ;男装纸样放缩量设计：;第三节 针织服装的制板 ;一．制板方法分类;各种针织坯布自然回缩率参考值 ;二、制板的主要依据 ;也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深（挂肩）、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。 ;（三）缝制工艺损耗 ;;（四）因素 ;三、针织服装的制板;（一）样板设计的一般程序 ;具样检查： ①净坏轧光门幅是否符合规格。 ②坏布轧光后行放时间是否在24h以上。 ③裁剪操作是否按规格操作，裁片与样板是否吻合。 ④缝制操作是否按缝纫损耗规定要求。 ⑤熨烫时有无拉伸。 7．修改样板。对实施检查中不符合要求的样板做出修改，直至符合设计要求为止，并选择最佳排料方法，在排料中进一步修改样板的弯套部位，使成品在保证规格、质量的前提下尽可能减少裁耗，提高裁剪效率和面料利用率。 8．缩放样板。按规格、码数分布缩放样板，制出整套 样板。 （二）、设计举例。 见教材P102。;第七章 针织服装的裁剪;第一节 裁剪前的准备;一、棉针织物门幅的确定;（二）扎光定型的种类;二、合成纤维织物的门幅确定 ;三、对色、配料 ;四、验布 ;第三节 裁剪工程;三、排料、划样 ;第四节 净坯用料计算;一、用料计算的方法;二、用料计算中的有关概念 ;常用针织坯布的裁剪段耗率参考值 ;2．裁耗与裁耗率;4．坯布的回潮率;三、用料计算;1．罗纹用料计算;2、滚边用料 ; 每件产品滚边用料（双面）的宽度(㎝) = 滚边宽成品规格×2＋滚边折边0.75㎝×2＋扩张损耗0.5㎝ 每件产品（单面）滚边用料的宽度(㎝) = 滚边宽成品规格×2＋滚边折边0.75㎝＋扩张损耗0.5㎝ （3）每件产品滚边用料计算 ： 每件产品滚边用料面积(㎡) = （4）每件产品滚边用料重量的计算 ： 每件产品滚边用料重量(kg) = 3．缝线用量计算： 缝线用料的计算有两种方法，一种是以十件产品耗用缝线的重量来计算；另一种是以不同线迹每米耗用缝线的长度为参考，计算缝制一件产品需要线迹的长度。;第八章 针织服装的缝制;第一节 针织服装生产用缝纫机;一、工业缝纫机的分类;二、针织成衣生产中主要缝纫机的特点;（二）绷缝机 绷缝机有双针、三针、四针等，均有平型或袖筒型两类。用于折边、拼接缝。 1、绷缝多用双针绷缝机，一是将包缝的边缝压平， 同时也可增加缝迹的牢度。 2、三针或四针绷缝机多用于拼接缝、装饰折边。 由于用途不同，选用型号、针距大小也不相同。如绷缝用的双针绷缝机的针距要大一些。 （三）平缝机 平缝机是目前用量最大的一种机种。在针织服装生产中用于尺寸要求稳定的部位，如绱领、贴袋、商标等，线迹也较简单。 近年来缝纫机制造业高速发展，高效率、高质量的平缝机不断涌现，最多的是带有自动剪线头的及各种始缝、终缝打结加固自控的平缝机。 ;（四）链式缝机;三、针织坯布选用针号对照表;第二节????针织服装的缝制品质规定;10．背心“三圈”（领圈和两挂肩圈），汗布男背心用平缝机折边，网眼布用双针机折边，女式用三针机折边（两面饰）；滚边用双针绷缝，加边用三线包缝机合缝后再用双针绷缝；背心肩带用五线包缝或三线包缝后再用平缝机加固。 11．里襟布：绒类、汗布类产品用平细布；棉毛类用本身料或平细布。 12．松紧带裤腰：一般用宽紧带机缝制；也可用包缝机包边后，再用平车折边缝制，或用双针绷缝机折边缝制。 13．打眼处衬平细布或双面布。 （二）各种缝纫机的缝制统一规定 1．包缝：缝边宽0.3~0.4cm，起落处打回针时两件对齐不得留辫子，两处线迹重合；上罗纹口要均匀一致；断线或跳针重缝不得再行切布边；切缝后衣片应保持原形；袖底缝与大身腰缝对齐，错缝不得超过0.3cm。 2．包缝挽底边：挽边宽窄一致，不匀程度不超过0.3cm；绒布正面不允许露明针,棉毛汗布明针长度不超过0.2cm；漏缝绒布不允许 ，棉毛汗布在骑缝处允许有1~2针。 ;3．双针换底边：挽边宽窄一致，里面不准渣。 4．双针绷缝：不得出轨跑偏，不得大拐弯，重线cm，起缝在接缝处或暗处。 5．平缝：男背心三圈挽边宽窄一致，1cm，儿童0.6cm,挽边挖边0.4cm,钉商标针脚不得出边1~2针,眼皮规格均为0.1cm 澳门最新网站游戏。 6．三针绷缝：挽边宽窄一致，不得搭空和；挽领圈起头 在右肩缝后2~3cm处，终点不过肩缝；挂肩圈起头在肋缝处偏后；滚罗纹边要做到松紧均匀一致。
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