澳门最新网站游戏2018 时尚众生相运动风的浪潮依然大行其道，风头不减，驾轻就熟地掌控运动混搭几乎成为了 2018 整年男士的基本着装守则。把运动元素舒适随性地结合传统正装、高级时装的跨界混搭澳门最新网站游戏，继续打破常规，重塑经典。
2018 年，东方文化不再拘泥于隐忍内敛，各式写意图案及传统东方图腾，勾画出浪漫洒脱的中式情怀。设计师们从形图之表面，再到精神之内涵全方位呈现东方文化及态度，以更直白的方式表达出东方态度和哲理。
一个时代有属于一个时代的宣言，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。不光是要捕捉一种情绪，更要为我们的信仰大胆发声。缺少撕心裂肺的没关系，不如直接把主张穿出来！这一年的男装T台，我们再一次为时代发声，为青春呐喊。
有小鲜肉澳门最新网站游戏，就有充满雄性荷尔蒙的阳刚代表，对肌肉的崇拜是男装永恒的主题之一，当下对于肉体美的崇拜愈演愈烈已经不是便可满足，直接裸露横陈的肌肉才能唤醒人们沉睡已经的荷尔蒙令肾上腺素奔涌激增，也方不辜负消耗在健身房内汗水淋漓的艰苦岁月。只有高妙的设计才能够露得恰当且不腻不娘。
新美式主义风潮席卷全年，潮牌当道，红，白，蓝突显美国色彩大热，融合美式设计师个人鲜明前卫的极简风，从品牌营销到单品设计上都逐渐脱离传统美式或休闲运动或撩人的固化印象，向美国当代艺术与青年中寻求突破，淋漓尽致地定义了一个新美式主义的美学符号。
因为集中爆发的性侵事件，2018 年是整个时尚行业需要沉痛反思的一年，时装摄影师 Bruce Weber 和 Mario Testino 纷纷在数十名男模的性骚扰指控下被拉下神台。在今年年初多名助理和模特的控诉下，两位神级摄影师性侵被盖上实锤，各大出版商均发表声明将不再推进与他们的任何工作。性侵，是否在时尚行业光鲜开放的行业环境下，正以我们无法想象的速度蔓延？
越来越多的品牌加入到反对皮草的行列。关于时尚圈如何向环保的重任交代的话题一直将各大品牌推到风口浪尖，继 Stella McCartney、Gucci、Jimmy Choo、Calvin Klein 等品牌之后，如今 Burberry 也迫不得已宣布不再销毁库存，并且也不再使用皮草。剩余的库存和皮革制品将以重新利用，捐赠，回收等手段代替处理。
一双售价 850 美元的 Balenciaga Triple S，竟然是 Made in Putian ，值还是不值？这成为整个 2018 年时尚制造行业引发的最大讨论，顿时在国内外时尚圈炸开了锅，有人质疑 Triple S 既然在中国生产了，就不值这个价；也有人认为莆田制鞋技术既然已是世界领先水平，迁厂莆田有利于品牌的进一步提升。中国制造再一次陷入价值和品质的质疑漩涡中心。
在陆续买下 Kate Spade 和 Jimmy Choo 之后，Michael Kors 又耗资 21 亿美金收购意大利品牌 Versace，让其背后的母公司 Capri Holdings 有望成为美国版的 LVMH, 北美第一奢侈品集团。虽然 Versace 具有强大的品牌号召力，但是付出了品牌当前年收益的 2.5 倍的 Capri Holdings，是否真正有能力将价格标签转为实际利润？而从此不再是一个家族企业的 Versace，是否还能受到美杜莎的庇护更上一层楼？
意大利集团 Zegna Group 以约 5 亿美金的估值正式收购设计师品牌 Thom Browne 85% 的股份，剩余的股份将由品牌设计师 Thom Browne 本人所有，而品牌目前的控股方纽约私募基金 Sandbrige Capital 及 Stripe International 将在交易完成后彻底退出。近年来 Thom Browne 凭借极具个性的设计定义了年轻一代追逐的新式西装，让以高品质男士正装出名的 Zegna 动心也不足为奇。
9 月 21 日晚，英国奢侈品电商 Farfetch 正式在纽交所 IPO 上市，市值约 55 亿美金，掀起了一股时尚电商证券化的风潮。从 2007 年成立，如今 Farfetch 已经是有着上百万活跃用户的一站式线上消费选择，通过汇集全球 700 多个买手店和品牌伙伴，0 库存的 Farfetch 以独特的电商模式受到了华尔街，京东和 LVMH 等头号玩家的青睐，发行第一天上午就冲破 42% 的增长。
Virgil Abloh 出任 Louis Vuitton 男装设计师。作为街头风格的鼻祖人物，使得 Virgil Abloh 迅速获得千禧一代的认可，并在数字时代下有着超强的社会影响力和时代关联性。Virgil Abloh 在 6 月的彩虹大秀已经交出亮眼的成绩单，势必将开启 Louis Vuitton 的时尚新。
极简主义的 Celine 在 Hedi Slimane 接手后，就彻底宣告一个旧时代的终结。Hedi Slimane 不仅大改品牌 Logo，在各大社交平台上清除掉品牌所有过往痕迹，设计上，Hedi Slimane 以个人一贯的设计风格强势登场，对 Celine 的以往风格强势驱逐，在极繁主义复兴下，「性冷淡」的 Celine 迷妹又该何去何从。
今年 3 月 Burberry 正式由 Riccardo Tisci 接任首席创意官。9 月呈现的全新系列囊括了 133 个造型，可谓诚意满满，我们看到了英伦风格的全新呈现法则，是 Burberry 新时代的创意愿景，Riccardo Tisci 为品牌注入了新鲜血液，也赚足了眼球可谓再精明不过的商业考量了。
Kris Van Assche 在卸任 Dior Homme 的创意总监时，LVMH 就声称会在集团内部为其安排一个位置，所以接手 Berluti 并不让人感到意外，Kris Van Assche 年轻与细致的设计元素必然将会带领 Berluti 在潮流化的路上走出新的印记。
当下潮流之巅的 Givenchy 是街头奢侈风的领军大将，可是 3 月 2 日品牌创始人 Hubert de Givenchy 的离去就让我们仿佛又回到了那个 Breakfast at Tiffany’s 的优雅年代。赫本曾说「42年的友情，有一些人我深深爱过，纪梵希是我所认识的人里最正直的，穿上他的服装给我一种被保护的感觉」。纪梵希作为让巴黎在 50 年代成为时尚之巅的设计师之一，象征着法国时尚的最高荣誉，以独特的个人风格为巴黎确定了世界时装中心的地位。
6 月 5 日，Kate Spade 在家中用围巾绑在卧室门把手上，以这种绝望而决绝的方式离开了这个世界，终年 55 岁澳门最新网站游戏。对于很多女孩来说，Kate Spade 代表着梦想，也给了无数女性第一个职场包。从时尚编辑到设计师，Kate Spade 为众多年轻女性打造了实用又有型的轻奢风格，其鲜亮明快的色彩，趣味横生的印花从未改变，只可惜 Kate Spade 把欢乐给了大家，却把抑郁留给了自己。
在 Salvatore Ferragamo 先生生前出版的自传梦鞋匠中，他曾这样描述与夫人 Wanda 的相遇，「在那个一件钟情的晚上，他请她脱下鞋子，为了给她量身定制一双新鞋，也是为了制造更多相处时间」。20 年幸福的婚姻直到 1960 年 Ferragamo 先生因病去世，在那个不需要女人工作的时代，Wanda 决定将先生的事业继续下去，她成为了过去半个多世纪家族集团的精神领袖，Ferragamo 品牌的灵魂，整个家庭背后的原动力。
意大利服装集团 Benetton Group Srl 贝纳通今年内失去了第二名联合创始人。Benetton 贝纳通家族宣布，Gilberto Benetton 于 10 月 22 日因病在意大利 Treviso 的家中离世，终年 77 岁。 这是该家族继 Carlo Benetton 今年 7 月逝世后，第二位离世的创始人。United Colors of Benetton 利用色彩缤纷的服饰和一个又一个充满争议的广告闯出名堂，Gilberto Benetton 在 8、90 年代该品牌仍然盛行时，便策划将家族事业向建筑、交通、金融和餐饮业扩张。
谁都没有想到，关于中国品牌的风评会因为李宁在纽约时装周和巴黎男装周的两次大秀而引发强势逆转。曾经的国产运动巨头李宁再次站在了时尚的风口，一时间风光无两。李宁这个中规中矩其貌不扬的运动品牌，因为今年的两场大秀，掀开了中国品牌以其紧跟潮流的设计刷爆了所有人社交圈的序幕。
阿里巴巴联手历峰集团下的 Yoox Net-A-Porter 于 10 月 26 日正式公布在中国成立合资公司，强势进军高端时尚电商领域。Yoox Net-A-Porter 将通过合资公司的形式进入中国市场。如今有了阿里巴巴在技术、支付、物流及数据等基础服务支持，新一轮奢侈品电商的角逐中谁又将突出重围，谁又血染疆场？
在全球性时尚行业并购大潮中，中国有北如意南复星之战。如意集团从前两年收购法国轻奢服饰品牌 Maje、Sandro 的母公司 SMCP 染指时尚领域，近年更一举拿下瑞士皮具奢侈品牌 Bally，成为今年国际时尚界最被人津津乐道的收购案例，这个曾经的纺织生产商，俨然已经成为中国最「能买」的时尚集团。
不只有高颜值的时尚合作，更有超热的话题度。引爆这次讨论的是羽绒国牌波司登，推出了与 Ennio Capasa、Antonin Tron 以及 Tim Coppens 三位国际设计师的联名系列，极具未来主义气息的前卫设计，实用和时尚度兼备，难道波司登将会成为席卷时尚圈的下一个 Moncler？
9 月 10 号，天猫和迅驰时尚于 2019 年春夏纽约时装周举办第二季天猫中国日，除了携手 JNBY、Particle Fever 及 Angel Chen 等中国品牌走上官方日程，此次更是与 Opening Ceremony 进行独家跨界合作。无疑中国势力已经开始成为国际时装周的主角。
在试运营一年之后，Louis Vuitton 于 7 月 15 日正式宣布中国品牌官方旗舰店成立，竞争日趋激烈的中国奢侈品电商领域加入了相当强大的一员猛将。
将大众消费品牌的 Logo 印在衣服上这件事情，已经成为时尚圈的一个老套路。 不论是 Moschino 对于 McDonald、奇多、芭比娃娃等传统印象的玩味；还是潮流圈依旧保持着对与 DHL、Ikea 等工业品牌的热情；甚至连 Alexander Wang 都开始在秀后派对上安放了 7-11 与金拱门的大型装置。一窝蜂般的「文化挪用（appropriation）」和对「既定形象（Stereotypes）」再利用到底是在跟风一件很酷的事情，还是只是品牌另一种商业上的策略？这种效应还能持续多久？
奢侈品的原装性一直是其核心价值，这其中不仅是凝结在产品里的品质和工艺，还有其在特定地方、特定文化环境中被赋予的人文情怀。随着品牌市场的持续扩大，能够在人工成本更低的生产地进行大规模批量生产，既可以保证品牌收益更大，又可以满足更多客户的需求，这也成为了很多品牌如今的选择。于是「原产地」成为了人们购买奢侈品时一种情结。随着商业和生产的全球化扩张，你可以接受越来越多的「非原装」奢侈品吗？
中美贸易战正式打响，关税问题无疑削弱了中国供应商在价格上的竞争力，使得整个中国服装制造业流失了大量的合作订单并引发了生产地的转移。同时，贸易大战最「不得民心」的地方在于很多北美品牌也无辜遭受生产领域的成本危机，以及汇差的影响而引发的奢侈品行业价格体系的动荡。如今时尚产业已经深受经济全球化影响，如此贸易一战，是否会对整个行业造成格局动荡？
时尚产业的废弃物及环保问题由来已久，今年奢侈品大量焚烧库存商品的新闻曝光，如此简单粗暴的形式和资源的浪费引发广泛的争议和讨论，面对高昂的再利用成本和门槛（生产再利用及捐赠成本），时尚品牌为何每年宁可焚烧大量累积库存也不愿意再利用呢？难道这种非良性的循环将会一直持续下去吗？返回搜狐，查看更多